作者：廖素娟

清晨的第一縷陽(yáng)光，像一層鍍滿金粉的薄紗籠罩在平靜的江面上。在東江和新豐江交匯的江面上，呈現(xiàn)出一半土黃、一半碧綠的奇特景觀，涇渭分明。古老的槎城散發(fā)出熱氣騰騰的煙火氣，一種獨(dú)有的、香濃四溢的早餐味道，彌漫在大街小巷的每一個(gè)角落——河源豬腳粉，開(kāi)啟了河源人美好生活的一天。

河源人的早餐習(xí)慣，就是一碗豬腳粉：一大碗熬得濃稠的胡椒骨湯里浸泡著細(xì)如銀絲、白如玉的米粉，幾片翠綠的生菜、三五塊白鹵豬腳鋪展其上，最后撒上一把細(xì)碎的蔥花或香菜，一碗地道的河源豬腳粉就做成了。對(duì)早餐有追求的食客還會(huì)要求店家在米粉上加個(gè)煎雞蛋，再加幾個(gè)肉丸，黃綠白相間的搭配，光是看相就已經(jīng)讓人垂涎三尺。小菜自然是有的，客家酸菜、醬油辣椒圈、咸辣蘿卜脯、咸松花生米等，應(yīng)有盡有，就連盛放小菜的碟子都別有用心，這些都為豬腳粉增味不少。

(相關(guān)資料圖)

作為一個(gè)生在河源、長(zhǎng)在河源的“石街膽”，生于斯長(zhǎng)于斯，和大多數(shù)河源人一樣，一碗豬腳粉，是我日常早餐的最愛(ài)。要說(shuō)鐘愛(ài)的理由，除了食物本身的獨(dú)特味道，還有兒時(shí)記憶里那些難以磨滅的美好畫(huà)面，至今讓我念念不忘，眷戀不舍。最早的豬腳粉印象，可以追溯到我的高中時(shí)代。

我讀高中是在上世紀(jì)90年代初，河源中學(xué)校門左側(cè)有兩家早餐店，其中往里一家早餐店主打米粉早餐，可選擇搭配豬腳、豬雜或是煎蛋，而我最喜歡的是豬腳加煎蛋。高中正是我長(zhǎng)身體的時(shí)候，每每錯(cuò)過(guò)了吃早餐的時(shí)間，我都會(huì)利用第一節(jié)課下課后課間休息的10分鐘時(shí)間，拉上志同道合的閨密，急速跑向校門外的早餐店。在這個(gè)鐘點(diǎn)吃早餐的人不多，老板看到我們兩個(gè)?？?，不等點(diǎn)餐，徑自熟練地開(kāi)始操作炊具。

盛著干硬米粉的大漏勺浸入大鍋沸騰的開(kāi)水中，再用筷子將開(kāi)始發(fā)軟的米粉攪拌幾次，只等米粉松散而不綿軟時(shí)將其撈起，倒在一旁的大碗上，再加入胡椒味濃郁的豬骨湯，夾上幾塊白鹵豬腳，一碗豬腳粉算是出鍋了，整個(gè)過(guò)程不過(guò)短短5分鐘。而我和閨密更是練就了速吃湯粉的絕活：嘴里嚼一口米粉，右手拿著筷子夾起一撮米粉晾著，只等嘴里的米粉咽下了，筷子上的米粉火速接上，而左手拿著舀著清湯的湯匙，吃急了噎喉的時(shí)候忙嘬上一口。熱氣繚繞的湯和粉，伴著醬油辣椒圈，遇上夏季炎熱的天氣更是急速發(fā)酵，我和閨密兩人經(jīng)常吃得酣暢淋漓，好不痛快！

我的嘴巴，還有兩只手，一刻也沒(méi)有閑著的時(shí)候，三兩分鐘的工夫即將湯粉吃完，豬腳當(dāng)然是最后才吃的。放下碗筷，我和閨密的兩只手各抓起一塊白鹵豬腳，嘴里還嚼一塊，邊跑邊吃，火急火燎趕回教室上課——這樣一番神操作，居然從沒(méi)遲到過(guò)。

河中校門口的那碗豬腳粉，湯的濃郁，粉的清香，還有豬腳的香脆爽，時(shí)至今日，仍令我魂?duì)繅?mèng)縈，如同沒(méi)斷奶的嬰兒惦記著母乳一般。學(xué)生時(shí)代的豬腳粉是任何其他早餐都替代不了的。

后來(lái)，我去了廣州上大學(xué)，吃的是學(xué)校飯?zhí)玫脑绮?。飯?zhí)美锏脑绮投际谴箅s燴、大鍋飯，不是廣式味道，就是北方風(fēng)味，根本吃不到河源的豬腳粉。確實(shí)嘴饞的時(shí)候，只能在飯?zhí)门赃叺乃饺嗽绮偷瓿陨弦煌霚追?，但味道遠(yuǎn)不能和家鄉(xiāng)的豬腳粉相提并論?，F(xiàn)在想來(lái)，除了廚師的技藝不同，還有就是原材料的不同，河源米粉清香爽滑、細(xì)而不斷，用清甜的萬(wàn)綠湖水熬制的豬骨清湯，還有醬油辣椒圈，這些獨(dú)特的食材，才能成就一碗地道的河源豬腳粉，讓人食之回味無(wú)窮。

大學(xué)畢業(yè)后，我回到河源市區(qū)工作，因?yàn)楣ぷ餍再|(zhì)，有時(shí)需要上夜班。輪到上夜班時(shí)，我和同事會(huì)在單位附近的宵夜店買豬腳粉當(dāng)作宵夜。這時(shí)的豬腳粉，還是一樣的胡椒骨湯，一樣的白鹵豬腳，不同的是米粉已升級(jí)為河源本地知名品牌米粉，感覺(jué)比高中時(shí)更為清香爽滑。老板還會(huì)在豬腳粉里加上一把炒熟的咸松花生米，食之口感更佳。

幾年后，我調(diào)到臨江鎮(zhèn)工作。家住老城的我，每天上班會(huì)路過(guò)紫金橋，紫金橋旁的一家豬腳粉店成了我早餐時(shí)常光顧的地方。這家店的豬腳粉和別家不同，有兩種不同的做法：一種是米粉單獨(dú)盛在大碗里，店家再給客人端上一大盆枸杞葉豬雜湯，湯里面是豬腳、豬肉和豬內(nèi)臟，舀湯和豬雜伴著米粉吃；另一種是不帶湯的做法，在清蒸的醬油米粉上面直接加白鹵豬腳。這兩種做法，再搭配該店自制的醬油小米椒或蒜蓉辣椒油，又賦予了豬腳粉不一樣的味道……

如今，豬腳粉店在河源已經(jīng)遍地開(kāi)花，市區(qū)大大小小的豬腳粉店有上百家之多，其中大同路的文惠豬腳粉、新風(fēng)路的新明老字號(hào)河源豬腳粉、興源東路的磷記豬腳粉、老城的下角全記豬腳粉等，更是聲名遠(yuǎn)揚(yáng)。這些豬腳粉老字號(hào)的特點(diǎn)是湯濃、配料多，深受河源本地人和游客的喜愛(ài)。

一碗粉，一座城，歷經(jīng)歲月沉淀，經(jīng)久不息。然而，無(wú)論歲月如何變遷，豬腳粉如何推陳出新，藏在我記憶里的還是那一碗熟悉的豬腳粉：骨湯、米粉、豬腳，傳統(tǒng)而不失經(jīng)典的老三樣吃法，最能挑起人們的味蕾，時(shí)至今日仍為幾代人所喜愛(ài)，并津津樂(lè)道。對(duì)豬腳粉，外地人吃的是味道，而同根同源的家鄉(xiāng)人，吃的更多是一種眷戀鄉(xiāng)土的情懷，如河流之源，可溯不可斷。

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